Cuenta con una población de 311 habitantes en 2010 [INE]

Vista de Narbarte

Esta localidad se sitúa en una amplia y despejada zona llana del Valle de Bertiz. Es famosa por la pesca de la trucha y el salmón, acogió en otro tiempo la hostería de Reparazea, que contó con huéspedes tan ilustres como Eduardo VII de Inglaterra o Ramón María de Valle Inclán.

Arte

Arte civil

Arquitectura tradicional popular en Narbarte

Predominan las construcciones de tipo popular pertenecientes en su mayoría al siglo XVIII y las viviendas levantadas durante el siglo XX.

Las del primer grupo presentan una fachada dividida en tres niveles y ático. Los vanos son rectos, normalmente tres en cada uno de los pisos y se resuelve la cubierta con el sistema tradicional a dos aguas. Las fachadas están enlucidas, apareciendo el sillar remarcando vanos y esquinas. Un escudo barroco las decora a la altura del tercer piso.

Destacan las llamadas casa Arretxea, Perunea, Susenea y Lacoizketa.

Las viviendas de principios de siglo XX se presentan como un bloque en forma de cubo, con una fachada dividida en cuatro niveles. En cada piso se sitúan tres vanos rectos y balcón corrido en el último. La puerta suele ser adintelada o en forma de arco rebajado. Las fachadas aparecen enlucidas con cadenas de sillar en vanos y esquinas. Destaca dentro de esta tipología la casa denominada Domingoenea construida en 1905.

Adosado al muro de la iglesia aparece el discreto trinquete de la localidad. Consta de una sencilla fachada enlucida de dos niveles. La puerta de ingreso es adintelada y en la superficie del segundo nivel se abre una gran ventana recta. Reza una placa con el año de 1933.

Arquitectura religiosa

Parroquia de San Andrés.

Es un discreto edificio situado entre construcciones adosadas a sus muros, que lo hacen todavía más inadvertido. Fue construida entre los siglos XVI y XVII. Al exterior, deslucida por los edificios colindantes, se presenta como una robusta construcción de traza horizontal que combina la piedra de sillería y el sillarejo enlucido.

[ Leer más sobre la parroquia de San Andrés... ]

Personajes ilustres

• José María de Lacoizqueta Santesteban (1831 – 1889). Religioso y botánico.
• Juan Andrés de Ustariz Vertizberea (1656 – † Santiago de Chile). Comerciante y administrador colonial.

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Ezcároz es un municipio de Navarra situado en el valle de Salazar, en la Merindad de Sangüesa y a 84 Km de Pamplona. Es uno de los catorce pueblos que forman el Valle de Salazar.

Caserío de Ezcároz

Geografía

Se trata de una villa pirenaica situada entre Roncesvalles y el Valle de Roncal, y muy próxima a la selva de Irati.

Su altitud es de 742 metros, su extensión de 29,3 Km², y su población en 2010 era de 377 habitantes INE). Por su situación geográfica el clima es de montaña.

Está atravesada por el río Salazar.

Pueblo ganadero, con ovejas rasas y vacas pirenaicas. La agricultura también tiene su importancia, pues  se cultiva patata de siembra y consumo. Gran parte del término municipal es de carácter forestal, con pino, haya y roble.

De la fauna destacan el jabalí, el corzo, el ciervo, el zorro, la ardilla, la trucha, etc.

Algo de historia

Casa de Ezcároz

La historia de Ezcároz forma parte de la de todo el Valle de Salazar.

Desde el siglo VIII, los salacencos conservan cierta soberanía y autonomía política.

Todo el valle forma una sola comunidad, con un solo alcalde que recibe el nombre de “alcalde mayor”.

Actualmente, la Junta está formada por representantes de todos los pueblos del Valle y su sede está en Ezcároz.

La forman tres Quiñones, perteneciendo Ezcároz al Quiñón de Errartea.

Arte

El conjunto urbanístico se caracteriza por sus calles empedradas y el aspecto señorial de sus casas pirenaicas con tejados de gran pendiente y teja plana.

Abundan las viviendas de tipo tradicional, distribuidas en dos o tres alturas, levantadas en piedra y madera con cubiertas de teja plana roja.

Escudo del Valle de Salazar

Entre los blasones que  ostentan algunas casas, cabe destacar el escudo del valle, que representa un lobo con un cordero en su boca, y recuerda tanto la naturaleza ganadera del valle como la necesidad de defender a los animales de los ataques de los lobos.

El escudo del Ayuntamiento es el mismo que el del Valle.

En las viviendas tradicionales destacan las portaladas con grandes dovelas y las ventanas ajimezadas.

En 1767 se construyó el molino que actualmente está en desuso, aunque se conserva la maquinaria.

En 1907, tras una gran riada que se llevó la presa de madera, se construyó la actual.

Arte religioso

La villa de Ezcároz cuenta con una Iglesia Parroquial de San Román de construcción gótica de un siglo XVI avanzado.

[ Leer más sobre la iglesia parroquial de San Román... ]

A la salida del pueblo se encuentra la Ermita de Santa María Magdalena, gótica. En 1.174 Alejandro III señala como posesión de Leire a Santa María de Ezcároz, que no sabemos si es la actual Ermita de Santa María Magdalena.

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Beire es una villa y municipio de Navarra, situado en la Merindad de Olite, a 45 km de Pamplona. En 2010 contaba con 330 habitantes (INE).

Geografía

Edificio del Ayuntamiento de Beire

Está situado al pie de la Sierra de Ujué, en zona llana y quebrada a trechos, situado a orillas del río Cidacos. Limita al O con Olite, al N con San Martín de Unx, al E con Ujué y al S con Pitillas.

Algo de historia

Desarrollado como un núcleo repoblado desde San Martín de Unx, en el año 1.212 se independiza administrativamente de él, concediéndosele el título de villa y una serie de privilegios por el valor demostrado por sus voluntarios en la batalla de Navas de Tolosa.

El rey Carlos II concedió en 1.378 el señorío perpetuo de la villa a Roger, vizconde de Castelbón, pero Carlos III atribuyó más tarde en 1391 sus rentas al Alférez Carlos de Beaumont.

En 1457 el rey Juan II concedió el Señorío de Beire y San Martín, con la jurisdicción y demás derechos a mosén Bernart de Ezpeleta, donación que confirmó la princesa Leonor (1475) aunque excluyendo la jurisdicción.

Con todo, los soberanos Juan III y Catalina vincularon la villa al patrimonio de la Corona en 1510.

Casa solariega en Beire

Tras la incorporación de Navarra a Castilla, la historia principal de Beire es la general de Navarra. En 1786 vivían unas 200 personas. En 1802 tenía molino harinero sobre el Cidacos y la gobernaban un alcalde y dos regidores, que nombraba el virrey a proposición de la villa.

En 1850 tenía escuela, dotada con 2.000 reales al año. En 1887 vivían unas 600 personas pasando a 800 en 1920. En esta decada figura la villa con un convento de corazonistas, dos escuelas y dos molinos aceiteros además de aquel harinero.

Durante las primeras décadas del s. XX fue uno de los pueblos que más se sensibilizó ante el asunto de las corralizas, entablando un pleito que falló en su favor en 1915.

Arte

La población de Beire está constituida por un alineamiento de casas en forma de calle y un núcleo más compacto donde están la iglesia y el palacio, convertido luego en convento. El caserío, de reducido tamaño se extiende en torno a la Iglesia parroquial de San Millán.

Palacio de los Ezpeleta, Beire

Arte civil

Entre las obras de arquitectura civil, sobresalen alrededor de la parroquia, tres casas blasonadas con las que cuenta la villa. Una de ellas es de estilo barroco, con un escudo del siglo XVIII con leones y yelmo. La segunda cuenta con un escudo de estilo rococó, de la segunda mitad del siglo XVIII, mientras que la tercera de las casas, está flanqueada por un escudo del siglo XVI.

El Palacio de los condes de Ezpeleta, que consta como de cabo de armería en la nómina oficial del Reino, es un vasto edificio de corte neoclásico. La primera fecha en que se habla del Palacio data de 1457 cuando el rey Juan II se lo concede a mosén Bernart de Ezpeleta.

[ Saber más del palacio de los condes de Ezpeleta... ]

Arte religioso

La Parroquia de San Millán, situada a la entrada del pueblo, fue construida en estilo gótico durante el siglo XIV y ampliada con crucero y cabecera en torno a 1817 con planos de León Gómez. Como resultado, se crea una iglesia con planta de cruz latina, con nave gótica del siglo XIV y crucero y cabecera clasicistas.

[ Leer más sobre la parroquia de San Millán... ]

Hombres ilustres

• José Lázaro Galdiano, jurisconsulto, editor y coleccionista de arte.
• Javier de Beire, jesuita.
• Victoriano Flamarique, sacerdote, promotor del cooperativismo agrario.

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Burguete es un municipio y villa de Navarra, situado en la merindad de Sangüesa, a 45 km de la capital de Pamplona.

Casa a la entrada de Burguete

Geografía

Su termino muncipal limita al N con Roncesvalles y Valcarlos, al E con Garralda y Orbaiceta (valle de Aezcoa), al S con Arrieta (valle de Arce) y al O con Espinal (valle de Erro).

Está situado a orillas del río Urrobi, afluente del Irati, en una espaciosa llanura al pie de los montes Orzanzurieta, Girizu y Mendi-Txuri (Pirineos de Navarra)

Un poco de historia

Burguete originariamente se denominó Villa o Burgo de Roncesvalles.

A finales del siglo XI era una villa integrada en el valle de Erro y debía de pertenecer al patrimonio real. Fue asignada a un bastardo de la familia real, Sancho Sánchez, conde de Erro y de Navarra, quien entregó la iglesia y la hospedería existentes en la villa al monasterio francés de Santa Fe de Conques (1101-1104) y prometió donar toda la villa a su muerte.

En 1197 Burguete era sede de la tenencia de la zona. Por entonces nació en ella un burgo de francos, quizá llegados originariamente de Pamplona, lo cual explicaría la posterior vigencia del fuero pamplonés en la localidad. En 1247 y 1253 se cita como existente un Burgo de Roncesvalles. Su crecimiento fue tan considerable que a partir de 1274 siempre figuró como una de las buenas villas con asiento en las Cortes del reino. Se formaron familias burguesas que alcanzaron poder económico y altos cargos en la administración central, como los Roncesvalles.

Pero esta trayectoria fue quebrada por el incendio de 1399, que destruyó casi totalmente el Burgo (124 casas quemadas). Se reconstruyeron 40 viviendas, pero un nuevo incendio devoró 22 de ellas en 1422. Las exenciones de impuestos no devolvieron la prosperidad perdida al Burgo, reducido a una sexta parte.

A partir de 1429 la villa dejo de asistir a las Cortes y perdió su derecho a asiento dentro del brazo de las universidades. Aunque se recuperó durante el siglo XV, no pudo evitar que surgiera el diminutivo de Burguete, que hacía referencia a sus reducidas dimensiones en comparación con las del siglo XIV.

Casa consistorial de Burguete

Tras la incorporación de Navarra a la corona de Castilla a comienzos del siglo XVI, Burguete vio acentuadas sus peculiaridades como lugar fronterizo, sobre todo tras el desmembramiento de las tierras de Ultrapuertos. La función aduanera pasó de Valcarlos a Burguete, donde durante siglos había Tabla.

Otro de los asuntos que cambió de manera drástica al perderse Ultrapuertos y quedar el término de Burguete en la frontera con Francia fue el conjunto de problemas derivados de las posibles invasiones francesas, tanto las de carácter propiamente militar como las de las gentes de las poblaciones limítrofes, dedicadas a veces al mero bandidaje y, en ocasiones, por cuestión de aprovechamiento de pastos.

Por lo menos desde el siglo XVI, en que esa desmembración de Ultrapuertos tuvo lugar, hubo en Burguete una guarnición permanente y debió construirse o mejorarse una fortaleza. Permaneció en pie hasta 1794 en que los franceses la destruyeron.

Por otra parte, las cuestiones por aprovechamiento de pastos, frecuentemente por el goce del Quinto Real, pero también por el de otros parajes de la frontera, se multiplicaron desde 1530. De 1612, 1635-1659, 1684, 1706, 1718, 1767, datan otras tantas penetraciones, de baigorranos en unos casos, de soldados franceses en otras, que provocaron la protesta de las autoridades de la villa (Frontera). Ante algunas de ellas (1612, 1637, 1684) se hicieron verdaderas concentraciones militares por parte de los gobernantes navarros para defender este territorio y no faltaron ocasiones en que, al apelar a otros valles para conseguir ayuda, surgieron disputas sobre si era o no contrafuero sacar gente de una demarcación para defender otra.

Casas de Burguete

Así en 1637, el capitán a guerra de los Urraules protestó contra la petición del gobernador militar de Burguete, Urbano de Ahumada, de cien hombres para defender la frontera. En 1684 Pedro de León, gobernador del puesto de Burguete exigió ayuda de los valles y pueblos vecinos, ante la invasión de un ejército francés; aquellos aportaron ochocientos hombres, pero, cuando los franceses se retiraron sin lucha, Pedro de León acusó a estos pueblos y valles, incluido Burguete, de negligencia en la respuesta de su petición, el asunto fue llevado por los acusados a las Cortes de Pamplona de 1685, que reconocieron la injusticia de la acusación y conllevaron el agradecimiento explícito del rey Carlos II a los lugares en cuestión por los servicios que le prestaban en la defensa de la frontera.

La más importante de estas penetraciones fue la invasión francesa de 1794, en la guerra contra la Convención, en que los invasores destruyeron la villa (el 24 de julio).

En 1800 la villa contaba con un molino harinero y sus gentes vivían sobre todo del ganado lanar. En 1850 tenía escuela, cuyo maestro recibía 2.200 reales al año; en la primera mitad del siglo XIX adquirió importancia el ganado vacuno y el caballar. Había entonces en Burguete una pequeña fábrica de curtidos y se elaboraba cera.

En los años 1920 había decaído la escasa industria, aunque durante la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX debió de desarrollarse la de elaboración de duelas, serrería en general, carboneo y canteras, e instalarse un taller de construcción de envases cilíndricos. Sin embargo Burguete se había convertido en una estación veraniega.

Inscripción en la puerta de una casa de Burguete

Las guerras del siglo XIX la convirtieron en lugar de tránsito de soldados, más que escenario de batallas. Durante la guerra de la Independencia, de ella salió el guerrillero Manuel Sarasa; durante la guerra de los Realistas, en 1823, se registró allí alguna acción; durante la primera guerra Carlista, se convirtió en uno de los puntos cuyo dominio era necesario para asegurar el de la frontera. En esta guerra un Azanza de Burguete llegó a ser comandante con Zumalacárregui; en 1873, en la última guerra, a raíz de una acción en el camino de Burguete a Roncesvalles, la villa quedó en poder carlista hasta el fin de la contienda en 1876; en ella, en la casa Chiqui-Polit, pasó Carlos VII su última noche (del 26 a 27 de febrero de 1876), antes de internarse en Francia al ser derrotado en España.

Arte

Torre de la iglesia de San Nicolás de Bari

Arquitectura civil

El casco urbano adopta el plano de pueblo caminero y se organiza a ambos lados de la carretera. Dominan las casas enlucidas con sillar en los vanos y esquinas, portadas de arcos rebajados y ventanas adinteladas. Los tejados son en su mayoría a cuatro aguas y de teja plana, y sus fachadas se organizan en dos niveles, el inferior con la puerta centrada entre dos ventanas y el superior con tres ventanas.

Abundan las inscripciones con fechas que datan muchos de estos inmuebles, generalmente de finales del siglo XVIII y del siglo XIX.

Arquitectura religiosa

La parroquia de San Nicolás de Bari, en la calle principal, tras sufrir varios incendios, tiene un aspecto fruto de las sucesivas reconstrucciones realizadas en 1948 y 1965, pero en ellas incorpora restos de fábricas anteriores, entre los que encontramos dos ventanas abocinadas en la cabecera y en el tramo vecino al crucero que corresponden a la Edad Media; restos de nervios y ménsulas en la cabecera y en el crucero del siglo XVI o la fachada con un portada monumental fechada en el siglo XVII.

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Hombres ilustres

• Irigaray Apat, Agustín (n. Burguete, 1873 – † Pamplona, 1942) Periodista y escritor.
• Irigaray Goizueta, Fermín (n. Burguete, 1869 – † Pamplona, 1949) Médico cirujano y escritor
• Polit González, Francisco (n. Burguete,  1829 – †  Pamplona, 1894) Eclesiástico e intelectual.
• Sarasa Suescun, Hilario (n. Burguete, 1831 – † Pamplona, 1910) Eclesiástico e historiador

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Zugarramurdi es un municipio de la Navarra, situado en la Merindad de Pamplona, a 83 km de Pamplona. Su población en 2010 fue de 212 habitantes (INE).

Caseríos en Zugarramurdi

Geografía

Se encuentra al Noroeste de Navarra, cerca del paso fronterizo de Dancharinea con Francia. Su término municipal tiene una superficie de 5,649 km².

Limita al N con Francia, al E con Baztán y Urdax y al S y O con Baztán.

Se encuentra en una zona baja y húmeda de montaña, con alturas que oscilan entre los 181 metros y los 593 metros del Airaberri, al sur. Terreno de pastos, regado por el arroyo Arotzarenako, afluente del Lizunaga, a su vez afluente del Nivelle.

Topónimo

Zugarramurdi es un topónimo de significado desconocido, aunque casi seguro que proviene de la lengua vasca. El filólogo Koldo Mitxelena propuso que la etimología del nombre podía ser ‘lugar abundante en olmos ruines’, de zugar (olmo) + andur (‘ruin’) + el sufijo-di (sufijo que indica abundancia). zugarrandurdi -> zugarramurdi. El propio Mitxelena reconocía que no poseía pruebas en documentaciones antiguas que pudieran probar su teoría.

Un poco de historia

1154: Primeras referencias escritas a Zugarramurdi, lugar surgido como una granja al amparo del Monasterio de la Orden Premonstratense de San Salvador de Urdazubi-Urdax.

1427: Hay constancia de 15 casas en el lugar de Zugarramurdi. Comienzan los litigios entre los zugarramurdiarras y el Monasterio de Urdax, así como con el Valle de Baztan.

Casa parroquial

1482: El Valle de Baztán autoriza a los zugarramurdiarras el aprovechamiento de sus montes comunales. Los habitantes de Zugarramurdi son ciudadanos libres, obligados sin embargo a arrendar sus tierras al Monasterio de Urdax, así como a usar su molino, ferrería, etc. Zugarramurdi cuenta ya con 30 casas e intenta establecer su autonomía con respecto a la vecina institución religiosa.

1580: Construcción de la primera iglesia, en el mismo solar sobre la que se emplaza la actual. Hasta entonces los vecinos acudían al Monasterio de Urdax para oír misa.

1608: Llegada de María Ximildegi a Zugarramurdi. Primeros altercados entre los vecinos y los supuestos “brujos”. Reconciliación pública de estos últimos en la iglesia de Zugarramurdi.

1609 – 1610: La Inquisición apresa y envía a Logroño a un total de 31 personas acusadas de practicar la brujería. Tiene lugar un Auto de Fe o juicio público de las “brujas de Zugarramurdi”.

1667: Tras el pago de 3.800 ducados Zugarramurdi consigue la jurisdicción criminal: es decir, un juez nombrado por el virrey a propuesta de los vecinos impartirá la justicia. Consigue así ser declarada villa exenta del Monasterio de Urdax. El cenobio, sin embargo, seguirá nombrando al alcalde de Zugarramurdi.

1725: Se construye la Casa Parroquial, lugar donde habitará el párroco de Zugarramurdi.

1750: Construcción del Palacio Dutaria.

1781-1784: Construcción de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Obras financiadas por la familia Dutaria, quien cede también su casa de manera provisional para los oficios religiosos.

1788: Joaquina Benita de la Cruz (antes Joaquina Nicolasa Borda), de la familia Dutaria, funda un convento y hospital en el caserío Indaburua, edificio que actualmente alberga el Museo de las Brujas.

Caserío Indaburua, actual Museo de las Brujas

1793: Las tropas francesas que luchaban en la Guerra de la Convención, pertrechadas en Sara, provocan un incendio que destruye Zugarramurdi.

1845: Tras las desamortizaciones, Zugarramurdi se declara ayuntamiento independiente.

1873: El 16 de julio, Carlos VII entra en España por segunda vez por Zugarramurdi. Dado que es el Día del Carmen, acude a misa y pasa unas horas en el pueblo. Después se dirige al fuerte de Peña Plata.

1911: Primer zikiro-jate de la historia, cuando Andrés Pery y su esposa Francisca Mendiburu vuelven de Argentina a la casa Barrenetxea, y organizan un asado de cordero al estilo pampero sólo para los hombres.

Arte

La población de Zugarramurdi se distribuye en un casco urbano en pendiente y en barrios dispersos. En éstos, el caserío tipo presenta arquitectura entramada que acusa el parecido con los la zona interior del Baztan.

En el casco urbano destaca el palacio Dutaria, construcción de la segunda mitad del siglo XVIII, tendente al neoclasicismo y relacionado estilísticamente con los edificios civiles de Urdax. La casa Etxenikea incorpora a la cubierta a dos aguas alero tallado de madera. Dolarea es por su parte un buen ejemplo de construcción popular.

Destacan asimismo las casas Barrenetxea, con escudo fechado en 1668; Teletxea, con gorape y dos contrafuertes en los extremos; Beretxea y Oieregia, del siglo XVIII. También, el antiguo hospital en la casa Induburua, construcción de 1788.

Parroquia de la Asunción

La iglesia de la Asunción es un edificio neoclásico construido por José Poudez entre 1781 y 1784 con la ayuda de Juan Bautista Dutari y Joaquina Borda. Fue parcialmente destruido por las tropas francesas en 1793 por lo que hubo que reconstruirlo y dotarlo de un nuevo mobiliario durante el siglo XIX.

[ Leer más sobre la iglesia parroquial de la Asunción ]

También nos encontramos en Zugarramurdi con la ermita de Nuestra Señora del Rosario, que es una capillita adosada a una casa de vecindad.

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Barrio de Bozate, Arizkun, Valle de Baztán

Bozate es un barrio de la localidad de Arizkun en el valle de Baztán. Está rodeado de oscuras leyendas medievales que mantienen su vieja aureola de misterio. Las más conocidas son las que hablan de los agotes, un grupo social marginado en siglos pasados.

En la actualidad tiene 120 habitantes y es foco de turismo rural.

Bozate está situado a un kilómetro del núcleo principal de Arizkun, del que se encuentra separado por el río Baztán. Antiguamente, este barrio de casitas bajas y bañado por la regata Gainekoure tenía forma de herradura, pero en el siglo XIX, se levantaron en la parte baja algunas viviendas nuevas que terminaron por cerrar el círculo de este núcleo surgido en el siglo XIV en torno al palacio de Ursúa.

Desde el siglo XIV hasta la primera mitad del siglo XX, los vecinos de Bozate sufrieron diversas formas de exclusión. En la parroquia de Arizkun por ejemplo tenían una puerta por la que solo podían entrar y salir los bozatarrak. También tenían un lugar reservado en el templo, una pila bautismal aparte, y una zona del camposanto destinada exclusivamente para ellos. Además, no se podían casar con personas de fuera del grupo, y se mantuvo también la segregación en la escuela, y en otros ámbitos sociales.

Barrio de Bozate, Arizkun, Valle de Baztán

En Navarra aquella segregación terminó formalmente en 1819, cuando las Cortes, prohibieron expresamente la marginación de los agotes. Sin embargo, en Arizkun losbozatarrak continuaron separados en la iglesia y en otros ámbitos sociales durante todo el siglo XIX y parte del siglo XX.

Entre los años 40 y 50 del pasado siglo se tapió la puerta de la iglesia por donde entraban los bozatarrak, y se trasladó el cementerio a otro lugar, borrándose los vestigios que quedaban de aquella segregación histórica.

En Bozate se encuentra el Parque-Museo al aire libre de Xabier Santxotena, escultor nacido en esta localidad.

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Vista parcial de Villamayor de Monjardín, con un viñedo en y la Bodegas Castillo de Monjardín en primer plano.

Villamayor de Monjardín es una villa y municipio de Navarra, situado en la Merindad de Estella, a 53 km de Pamplona. Su población en 2010 fue de 137 habitantes (INE).

Geografía

Está situado geográficamente en la falda sur del monte Monjardín, (890 m). Limita al N con Labeaga e Igúzquiza, al S con Luquin, y al O con Abaigar, Olejua y Etayo.

El término municipal es semejante a un pentágono, en cuyo centro está la villa, única entidad apreciable de población. La villa está poco alineada y casi toda en suave declive, entre ladera y llano. La hidrografía se reduce a los arroyos Bueno y Salado. Su clima es saludable, y si bien se halla encarado el pueblo al sol, le preserva en cambio de los fríos vientos del norte su inmediato Monjardín.

Se encuentra en pleno Camino de Santiago a su paso por Navarra, y cuenta con dos albergues de peregrinos.

Topónimo

El nombre tradicional de la localidad es Villamayor. Esta denominación no aparece hasta el siglo XIII (originalmente Villa Maior), por lo que se cree que fue adjudicada por su fundador o repoblador, posiblemente el rey Sancho el Fuerte a finales del siglo XII.

Al existir numerosas poblaciones llamadas Villamayor en España y para distinguirla de estas, la Real Sociedad Geográfica le añadió por un acuerdo adoptado el 18 de febrero de 1908 el nombre del vecino monte de Monjardín, pasando a denominarse el municipio Villamayor de Monjardín.

Monjardín es el monte que domina la población. El nombre antiguo de ese monte fue Deyo. La tradición afirma que el actual nombre del monte proviene del monarca navarro Sancho Garcés que fue enterrado a su muerte en el castillo de San Esteban de Deyo, fortaleza situada en la cima del monte. Monjardín provendría según esta tradición de Mons Garcini, es decir, Monte de Garcés.

Un poco de historia

Busto en recuerdo del rey Sancho Garcés I, rey de Pamplona y Deyo (905-925)

Puede hacer su entrada en la Historia, al ser referida como Mons Garcini la fortaleza tomada por Carlomagno bajo asedio durante su breve campaña en la península en el año de 778 d. C. y en la que supuestamente fue hecho rehén el conde Furio, hermano de su castellano. Según crónicas más espurias de los primeros años del Califato, fue arrasada por el primer Califa al año siguiente en que tomaba represalias entre los cabecillas de Zaragoza y toda la región del Ebro. El conde “Mothmin” (escrito en árabigo “موثمين”,o Maximino?) se había retirado previamente, así como otras guarniciones incluida Pamplona supuestamente arrasada por el emperador franco.

Fue una de las villas del castillo o “tenencia” de San Esteban de Deyo (Monjardín), perteneciente al obispo de Pamplona desde finales del siglo XI. Usurpada sucesivamente por los reyes Sancho VII el Fuerte y luego Teobaldo I, en 1280 debía a la Corona una pecha anual de 111 sueldos. El conflicto sólo se resolvió con la renuncia definitiva de la mitra a su señorío temporal (1319); al año siguiente el rey Felipe II (V) cedió en cambio a la catedral pamplonesa el patronato de la iglesia local. Las prestaciones señoriales de los vecinos se cifraron en 1324 en 190 sueldos al año. El monasterio de Irache poseyó heredades en el término desde finales del siglo XII.

Perteneciente al valle de Santesteban de la Solana, en el siglo XVII ya era villa, aunque su reparación definitiva del valle se produjo al disgregarse éste en 1846. Hasta las reformas municipales de 1835-1845 el teniente de alcalde lo nombraba el duque de Alba.

Con las citadas reformas, Villamayor quedó como ayuntamiento independiente y de régimen común. Al mediar el siglo XIX tenía escuela, dotada con 1.312 reales al año; servían la iglesia un vicario y un sacristán; los caminos eran locales aunque pasaba por el término la carretera de Pamplona a Logroño. Había tejería y molino de aceite. A comienzos del siglo XX se constituyó una Caja Rural.

El Cristo Crucificado preside la Iglesia de San Andrés.

Arte

Con una silueta inconfundible, combinada con el cerro y el castillo, no se desarrolló de una forma planificada visible, aunque se dan una serie de calles principales. Las casas más notables son rectangulares, con la fachada en uno de los lados más largos, con tres plantas y tres huecos en cada una. Muchas son de piedra y argamasa, con piedra de cuenta en marcos de puertas y ventanas.

En el caserío quedan algunos escudos barrocos con las armas de Arellano y de los Segura

La parroquia de San Andrés

Construida en estilo románico con avances hacia el protogótico durante los años finales del siglo XII.

[ Leer más sobre la iglesia parroquial de San Andrés ]

Bibliografía

• T. Biurrun Sotil, El arte románico en Navarra. (Pamplona, 1935) pág. 680 y La escultura religiosa y Bellas Artes en Navarra durante la época del Renacimiento. (Pamplona, 1936), págs. 172-173
• J. Clavería Arangua y A. Valencia, Crucifijos en Navarra. (Pamplona, 1973), vol. II, págs. 158-159
• M. C. García Gaínza, La escultura romanista en Navarra. (Pamplona, 1969), págs. 232-233
• L. M. Lojendio, Navarra Románica. (Madrid, 1980), pág. 404
• M. C. García Gaínza y M. C. Heredia Moreno, Orfebrería de la Catedral y del Museo Diocesano de Pamplona. (Pamplona, 1980), págs 33-34
• C. Fernández Ladreda La arqueta de Leyre y otras esculturas medievales navarras. (Pamplona 1983), págs. 53-56
• M. C. García Gaínza, M. C. Heredia Moreno, J. Rivas Carmona y M. Orbe Sivatte, Catálogo Monumental de Navarra IIxx. Merindad de Estella. (Pamplona, 1983), págs. 635-642.

Geografía

Casas del pueblo e iglesia de Santa Engracia vistas desde el camino de subida al cementerio.

Limita al N. con Francia, al S. con Vidangoz y Roncal, al E. con Isaba y al O. con Ochagavía y Ezcároz.

Bañado por el barranco de Uztárroz, afluente del Esca, y sus tributarios. Zona de montaña, con alturas que oscilan entre los 870 m. y los 1.916 del Oxogorri, cota máxima, al NE.

El caserío aparece apiñado de modo pintoresco, el que se exagera el aspecto pirenaico por el empinamiento de los tejados y el uso de ciertos materiales, de forma que hay casas que recuerdan a las del sur de Francia. Se repiten vertientes de doble pendiente de teja y grandes chimeneas circulares y con mucha proyección exterior y campanas a veces centrales.

Un poco de historia

Consta ya como apellido locativo en 1068. Su denominación habitual en la Edad Media fue de la de “Ustárroz Goyena”.

Igual que las demás villas de la “universidad” de Roncal debía pecha anual a la corona hasta que, con todas ellas, obtuvo la hidalguía colectiva (1412). Aparte de contribuir al censo entonces establecido, los vecinos mantenían en 1427 a sus expensas un contingente de 32 ballesteros preparados para defender la frontera vecina.

Su notable ascenso demográfico desde finales del siglo XIV debe atribuirse, como en todo el valle, al desarrollo de las actividades ganadera.

Diferencias con el valle de Baretous.

Casa de Uztárroz

Desde la Edad Media los habitantes del valle de Baretous en Bearn pagaban anualmente a los del Roncal el “Tributo de las tres vacas”, por usar algunos pastos fronterizos. En el año 1628 surgen diferencias entre ambos valles: los baretonenses dejaron de pagar en el año citado el tributo y los de Uztárroz decidieron actuar por su cuenta, haciendo una presa de 1.000 cabezas de ganado. El Consejo Real y el Virrey desaprobaron su conducta, obligándoles a restituir el ganado. Finalmente en 1642 se estableció la concordia entre ambos valles, restableciéndose el pago del Tributo.

Guerra de la Convención. 

En marzo de 1793 la Convención francesa declaró la guerra a España. El 16 de octubre de 1794 unos 300 súbditos franceses atacaron por Uztárroz y después de 3 horas de combate fueron rechazados. Ese mismo día penetraron de nuevo en el valle de Salazar, ocupándolo hasta el 28 del mismo mes y asolando la comarca.

Francesada.

El 24 de marzo del año 1812 una columna francesa al mando del general Abbé vino a Uztárroz, procedente de Ochagavía, donde había permanecido esperando el deshielo para operar contra la división de Espoz y Mina. Al conocer el movimiento de las tropas francesas, éste marchó desde Roncal, donde se encontraba, hasta Aragón, persiguiéndole las tropas francesas. En la tarde del 12 de mayo del año 1813, Abbé, al frente de una fuerte columna, vino a Uztárroz, procedente de Ochagavía y en seguimiento de Espoz y Mina y su división. Este se retiró a la villa de Roncal con los batallones primero, segundo, cuarto y sexto. Al día siguiente Abbé con sus tropas marchó a Isaba, siempre en persecución de los guerrilleros.

Trienio liberal. 

En Uztárroz, la División Navarra, formada por elementos realistas, tuvo su verdadera organización (1822). Desde ella iniciaría sus campañas por todo Navarra.

En junio del año 1822 una carta anónima delataba al vicario de Uztárroz, Andrés Martín, como acérrimo anti-constitucionalista. Se le acusaba de haber hecho añicos la placa de la Constitución y de haberla arrojado al río, así como de predicar al pueblo contra la Constitución. También se hacía constar que se las arreglaba para que no se le pudiera demostrar nada.

Desamortización Madoz.

 En cumplimiento de la Ley de desamortización del 1 de mayo de 1855 se vendió en esta localidad, en 1862, un molino harinero y un batán.

Rincón en el caserío de Uztárroz

Arte

El caserío se distribuye en las laderas de una eminencia sobre el río Uztárroz. Con una fisonomía de pueblo pirenaico, predominan las casas con tejado a dos o cuatro aguas, reformadas en su mayor parte en el siglo XIX. Abundan portadas de medio punto, labores de talla popular del siglo XVIII y escudos con las armas comunes del valle de Roncal.

Puente medieval, alomado, de un solo ojo, sobre el río Uztarroz, camino del puerto de Laza.

Iglesia parroquial de Santa Engracia

Erigida en el siglo XVI en estilo goticorrenacentista con algunos detalles decorativos de tipo Reyes Católicos.

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Ermita de Nuestra Señora del Patrocinio

Ermita de Nuestra Señora del Patrocinio

Situada junto al cementerio, la fábrica actual data de mediados del siglo XVIII (1755-1761) y forma una sencilla nave cubierta por bóvedas de cañón sobre fajones.

Al exterior muestra muros enlucidos con sillares en las esquinas y en la puerta de arco de medio punto que tiene inscripción “año 1756″ en la clave.

El retablo rococó que se adosa al presbiterio es obra rococó de la segunda mitad del siglo XVIII, realizado por Miguel de Aierdi, con columnas abalaustradas que articulan su único cuerpo e imágenes de la época, entre las que destaca por su iconografía la titular con un grupo de figuras orantes a las que protege bajo su manto.

Personajes ilustres

• Domingo Garde (n. Uztárroz, ? - † Arlabán, 1812) Guerrillero de la Guerra de la Independencia.
• Miguel Ochoa (n. Uztárroz, ca. 1510 – † Siracusa, 1 de ocubre de 1587). Jesuita.

Vista parcial de Eugui desde la presa del pantano.

Eugui es un concejo de Navarra perteneciente al Ayuntamiento del Valle de Esteríbar, situado en la Merindad de Sangüesa, y a 27 km. de la capital de la comunidad, Pamplona. Su población en 2010 era de 388 habitantes.

Geografía

Está situado al pie del Collado de Gurrutxaga, a 643 m. de altura, en la orilla izquierda del río Arga.

Limita al N con Baztán, al S con Urtasun, al E con Cilveti y al O con Iragui.

Economía

A los pies de la localidad se halla el pantano del mismo nombre que embalsa las aguas del rio Arga, cuya compuerta se colocó en abril de 1970. El pantano está destinado principalmente a abastecer de aguas a Pamplona recorriendo la conducción el trayecto Urtasun-Zubiri-Urdaniz-Ezkirotz-Larrasoaña-Idoi-Zuriain-Antxoritz-Zabaldika-Olloki-Villaba-depósito de Mendillori.

La altura de la presa es de 47,75 m. con una capacidad de 21,35 Hm3.

Vista de la presa del pantano de Eugui desde el pueblo

Un poco de historia

Antiguo lugar de señorío realengo que en 1280 debía una pecha anual de 181 sueldos y otros 25 en concepto de “cena”, más los emolumentos del molino. Santa María de Roncesvalles adquirió (1319) en su término algunas bustalizas.

Lo gobernaban hasta las reformas municipales de 1835-1845 el diputado del Valle de Esteríbar y un regidor designado por alternancia de casas.

Ruinas de la Real Fábrica de Armas de Eugui.

En su término estuvo enclavada la Real Herrería de Eugui, cuya historia se relaciona especialmente con la de la metalurgia navarra y con la posterior fábrica de Orbaiceta. El 15 de agosto de 1794, el puesto y la fábrica de balas de Eugui son destruidos por las tropas francesas. Tras la evacuación de Navarra el 25 de noviembre de 1794, por parte de los franceses, las tropas españolas vuelven a sus antiguas posiciones, apoyándose en Eugui y en Orbaiceta.

[ Leer más sobre la Real Fábrica de Armas de Eugui ]

En agosto del año 1811, la división de guerrilleros de Francisco Espoz y Mina vino a Eugui, procedente de Leiza, donde había descansado por espacio de ocho días, pasando por Ezcurra, Ituren, Gaztelu y Lanz. En Eugui los guerrilleros se detuvieron de nuevo para descansar durante dos días, siguiendo a continuación camino hacia Navascués, tratando de evitar un encuentro con tropas francesas.

En 1847 tenía escuela, cuyo maestro percibía 30 robos de trigo y 600 reales al año, aparte las retribuciones que hacían los alumnos; recibía el correo por el valijero del valle y sus caminos eran de herradura y estaban en mal estado; había aduana.

Arte

Las casas de Eugui son grandes construcciones que dejan espacios abiertos entre ellas, formando amplias calles y plazas. Son edificios de dos o tres alturas con tejados a dos aguas y alero saliente en madera y muchas veces con bonitos acabados. Los muros se presentan por lo general encalados, lo que produce un gran juego cromático con el sillar rojizo que enmarca los vanos y desarrolla las cadenas en las esquinas, algunas de ellas casi forman contrafuertes entre los que la fachada queda enmarcada.

Las puertas de entrada son, por lo general, grandes portalones con arcos de medio punto con grandes dovelas. En alguno de los pisos es fácil encontrar también balcones corridos.

Son muchas las casas que llaman la atención, alguna fechada en 1589 y otras del siglo XVIII y XIX que cuentan con la presencia de elementos tanto decorativos, como inscripciones o escudos. Entre éstas destaca la llamada casa Txantxoterena que luce en su fachada un escudo barroco del siglo XVIII.

Iglesia parroquial de San Gil

Situada en el casco urbano, se trata de una moderna iglesia construida en 1898, pero muy reformada entre los años 1961-1963.

Parece que sustituye a otra iglesia de la que sólo se poseen datos documentales y en la que pudieron trabajar a finales del siglo XVII los canteros Joan de Garaicoechea y Oiz y Miguel de Barrechea que realizarían trabajos en la torre, campanario y sacristía.

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Personajes ilustres

• García de Eugui (n. ? – † ca. 1409) Fraile agustino, obispo de Bayona, confesor de Carlos II, el Malo y cronista navarro.

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Vista de parte de Caparroso con la iglesia parroquial de la Santa Fe y las ruinas de la iglesia del Cristo al fondo.

Caparroso es una villa y municipio españo de Navarra, situado en la merindad de Olite, a 56 km de la capital de la comunidad, Pamplona. Su población en 2010 era de 2.763 habitantes.

Geografía

La villa de Caparroso, está situada en la cabecera del valle del Ebro y regada por el río Aragón, en una comarca, la Ribera, muy rica y de gran productividad agrícola.

Desde 1472 es uno de los llamados pueblos congozantes de las Bardenas Reales (actualmente son 19), junto con el Monasterio de La Oliva y los Valles de Roncal y Salazar, que tienen derecho de aprovechamiento en las Bardenas Reales.

Su clima es mediterráneo-continental.

Caparroso limita al N con Olite, al E con Murillo el Cuende-Rada, al S con las Bardenas Reales y al O con Villafranca y Marcilla.

Economía

Aún cuando Caparroso ha sido siempre un pueblo eminentemente agrícola, de unos años a esta parte su economía está evolucionando hacia el sector industrial, con la puesta en marcha del nuevo polígono industrial, en el que se han instalado empresas multinacionales como Rockwool o EHN (Acciona Energía).

Huertas en la vega del río Aragón, con la parroquia de Santa Fe y el pueblo al fondo

Monumentos religiosos

• Iglesia parroquial de Santa Fe
• Ermita de la Virgen de Nuestra Señora del Soto
• Ruinas de la Iglesia de El Cristo

Las ruinas de la iglesia del Cristo recortándose al atardecer.

Personas célebres nacidas en Caparroso

• Pablo Rada, mecánico del Plus Ultra, hidroavión que realizó en 1926 el primer vuelo entre España y Buenos Aires.
• Joaquín Luqui, periodista especializado en crítica musical.
• Juan Bazcardo, escultor renacentista (1584-1653).
• Rafael Aizpún Santafé, político durante la II República Española (1889-1981).
• Celestino Peralta Lapuerta, religioso capuchino y estudioso del vascuence (1879-1929).

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